De León a Astorga, LA ETAPA DEL EREMITA ( el maestro interior o voz, el terapeuta)

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Canal SiGeoGeo

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Si la entrada es mala, la salida no es mejor, para mi mucho peor. Se llega a Trobajos del camino por aceras. Me llamó la atención el cruce del río Bernesga y después una iglesia pequeñita con un Santiago Matamoros policromado. Se atraviesa por un puente horrible la vía de ferrocarril. Como eran las dos y cuarto y las piernas las tenía un poco cargadas, decidí parar a comer. Encontré un restaurante lleno de obreros de la construcción y estuve seguro de que era un buen lugar. Cuando entré volví a sentir las miradas de extrañeza por ver un mochilero con unas pintas que se salían de lo normal. Me dieron una mesa en un rincón. El menú del día era contundente, ensaladilla de primero, callos con garbanzos y arroz con leche de postre. Como no había cenado la noche anterior y tampoco almorzado, y del desayuno casi ya no me acordaba, tomé con apetito todo lo que me pusieron. La verdad es que los callos estaban buenísimos. Un café solo completó esta opípara comida. Después de una hora larga volví a cargar la mochila. Los primeros pasos se me hicieron muy pesados por la comida, por la fealdad del polígono industrial y por el calor. A las cuatro y media estaba frente al santuario mariano de la Virgen del Camino. La fachada con las figuras de los apóstoles y la Virgen me parecieron fantásticos, es increíble que un hombre pueda tener la sensibilidad de Joseph María Subirachs para fundir en bronce semejantes esculturas. Intenté entrar al interior pero estaba cerrado, así que con resignación seguí la marcha. En este punto se puede ir por la autopista o por el campo. Por la primera se pasa por Villadangos y por la segunda por Villar de Mazarife.

- Diario enlazado -

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Yo sé que ellos iban de camino a Villadangos del Páramo por un mensaje que envió ella. Espontáneamente, sin esperarlo, mientras escribía, el peregrino asomó por la puerta del albergue de las Carvajalas, donde ella, al menos, había desayunado, malencarado, (él a veces se levantaba indignado, contra el resto de los peregrinos: los que roncaban o hacían ruido), ella se dispuso a seguirle, iban en busca de alguna cafetería. Había registrado ya antes que él había dejado de ser un individuo detallista, lo que más la había asombrado, aunque había tenido la tarde anterior un detalle sorprendente y tierno, que habría sido único si el detalle hubiera sido único.  Le parecía un hombre muy distinto, a ella, del que había conocido en las tierras de Navarra. Sólo que, ahora, su cariño era auténtico y esperaba aceptarle como era; de hecho, deseaba conocerle más.

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Volviendo sobre mis pasos para situarme en el punto desde donde equivoqué el camino, descubrí, al fin, una flecha que señalaba la pasarela a través de la cual se pasa al otro lado del ferrocarril.

El Camino ha sido devorado por la actividad industrial y la competitividad empresarial. Por todas partes barriadas, corredores industriales, carreteras, circulación masiva, semáforos, pasos cebra, gente adusta y seria…; se puede asegurar que la travesía del páramo leonés ha perdido su traza histórica. Al peregrino no le queda otra alternativa que compartir y superar estas vías de comunicación con espíritu de extranjero que busca más allá, ¡Ultreya!

- DIARIO ENLAZADO -

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Así que fueron por las calles y ella detrás de él, hasta que dieron con algún lugar, luego se perdieron durante un buen rato, de las flechas, del Camino, pero fueron encontrándolas y ella pasó a adoptar una modalidad de expresión de inusitado silencio que era un acecho. Una de las experiencias que  se pueden  probar, así que ella trataba de sincronizar sus pasos guiándose por el ruido de él, que era el paso de sus botas sobre el firme del Camino, sin embargo lo suyos pisaban con mucho cuidado para no hacer ruido, algo trabajoso de lograr, o  en lo que la peregrina se sumía muy concentrada, más pendiente de sus sombras, se detuvieron pronto, porque él necesitaba un estanco.

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Que él no iba a ser el hombre de su vida la tenía convencida en ese trecho. Haciéndola sentir tan fuera de lugar. Pero aún así decidida a disfrutar de la experiencia. Como fuera aquella era una etapa que iba a estar dominada por los sentimientos. En el trayecto voy con ella. Lo hago desde horas más tarde, cuando se detienen las anotaciones del Camino, aunque aún no hemos entrado en las penumbras de esa jornada.

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Dieron con todos los lamentos de él, dieron con un sol mucho más agotador que en jornadas anteriores, dieron con Villadangos del Paramo, porque eso fue una cosa que él misteriosamente había decidido el día anterior, y luego se echaron a caminar y él quiso hablar de la consciencia, le gustaba hablar de temas trascendentales y quizá fue ahí cuando ella descubrió que a pesar de que le encantaba como amigo, existía una tendencia en él, a complicar  las cosas en exceso; si hace calor soporta el calor, da por sentado el calor, no te quejes de lo que no tiene remedio,  no luches contra ello, procura sentirte mejor, haz por sentirte mejor, por sobreponerte. ¿Qué dijo Russell que era la inteligencia? ¿Pero él que dijo? <<No sé que voy a escribir, hoy, de el Camino, el Camino no tiene nada para contar. ¿Nunca desfalleces María? Me da la sensación de que eres sobrehumana>>. Ella le había regalado la primera de las plumas. Convencida de que un Indio, que ocupa un cuerpo, que ocupa un niño, que ocupa un peregrino, no decía gran cosa de si mismo si no tenía una pluma como esa, de cigüeña, ellos creyeron que sí.

En todo caso fue sólo la primera de las plumas con las que el peregrino iba a componerse un tocado. Las demás las fue encontrando él.

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Debo reconocer que esta etapa me va llevando a mi mundo interior casi sin darme cuenta.

- ARARE -

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Al llegar a la niña que se había caído y lloraba, el peregrino presintió que la mujer había apurado el paso para detenerse como hizo con la chiquilla,  cuya abuela, poco comprensiva e insconsciente, llamaba tonta en un tono enfadado, porque, el enunciado que condena, penetra así en nuestras mentes, No eres tonta -le dijo la peregrina arrodillada a sus pies, cubriendo con la mano izquierda el rasguño leve-. Eres preciosa, ¿te duele? A lo que la niña -como encantada por el instante- le dijo que no y aceptó darle un beso. A la abuela ni palabra. Y los ojos de él como salidos de las cuencas. Creo que ahí fue donde decidió, ser, como de más inmediato, más feliz.  A la comprensión de un gesto: <<Ya sé, María, ya sé lo que vas a decir>>. El día que nada tenía que contar se detuvo para ellos en un banco del Camino.

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José Antonio, el pasado verano, peregrinó desde Vitoria hasta Roma. Y lo hizo por una causa. Suya. Que nadie más conocía. Que interiorizó. Le preguntamos por la causa: por la paz en Euskadi, nos dice. Por la paz en el mundo, lo haría de nuevo.

Se me escapa otra lágrima – una furtiva lágrima- canta Pavarotti. Es lo que pienso en el momento en que lo cuenta. Y paso de Pavarotti a la famosa aria que interpreta la Callas en “Filadelfia”… “la mamma morta”. Y tengo que volver a aguantar mis sentimientos porque los sentimientos, según mandan los cánones sociales, deben guardarse en el interior de uno. No está bien visto que exterioricemos pasiones ni sentimientos. No queda bien.

- ARARE -

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<<Te confieso, María, que ayer me impresionaste. No había visto nada tan feliz desde la comunión de mis sobrinas. Eras igual que una niña, igual que ellas aquel día>>. Era por ti. Pero él no podía creerla.

La australiana se detuvo después. Hablando ellos en inglés, eso dejaba fuera de juego a la peregrina, que comenzó a sentir atracción por el especial cristal que la australiana hacia colgar de su cuello. Como una bombilla. Hizo que la mujer le gustara más. ¿Entendería ella su perorata, en otro idioma, acerca del espectáculo que había visto suceder, donde los aborígenes se emborrachan y los turistas están detrás de la vaya, divinos con su emparedado en las manos y su copita de fino, admirando el paisaje de esas colinas fabulosas?  Había perdido momentáneamente a su compañero, pasos diferentes. Habían hablando por teléfono, de verse más adelante. Llegada de nueva peregrina. Isabel, la madrileña.

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Villadangos del Páramo es una población bimilenaria. Visité la Parroquia de Santiago, cuyas puertas narran la batalla de Clavijo. En el altar mayor preside la estatua de Santiago Matamoros.

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María arde en deseos de seguir Camino. Como inflamada por una insolación pero de otra clase de fuego. El peregrino era un hombre que excitaba a las mujeres, ahora galante al extremo, considerándola a ella como una especie de sirvienta que obedecía fielmente sus ruegos. <<¿Qué quieres tomar? Levántate a por un vino para nuestra invitada>>.  La peregrina se imagina en qué puede deparar la historia. Y se anda aquí por un tramo más agradable, donde algún breve frescor se encuentra. Y así hasta llegar a San Martín del Camino. Donde se hace tarde y noche, y madrugada febril y aún por amanecer.

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Estos paisajes del páramo leonés difieren en algo a las interminables llanuras palentinas y burgalesas, como Tierra de Campos. Aquí muchas veces son hierbas en vez de cultivos, y prácticamente la totalidad del terreno parecen ser cotos privados de caza. Hay multitud y variadas aves. Unas son negras, bastante grandes y hacen unos sonidos peculiares. El hecho de hallarme a más de ochocientos metros de altitud en esta meseta y en invierno hace que no pase calor en las horas centrales del día. Tampoco paso frío gracias a que estoy en continuo movimiento.

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De todas formas los australianos también están ahí, ahora. No se quedan. Prosiguen hasta Hospital de Órbigo, ocho kilómetros aún por adelante. La mujer se ha sentado sobre el hombre, su pareja de cabellos blancos, a horcajadas, sospechando que María duda o no queriendo hacer dudar a María, Sin embargo, el peregrino, que esto no lo ha visto, porque es una intimidad que le muestran a ella, sabe que andan juntos pero no piensa que se acuesten juntos necesariamente, aunque hayan viajado juntos desde Australia.

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Yo diría que el calor se hace más insoportable por todo el Páramo Leonés. Quizás se deba a que se encuentra más rodeado de montañas que, aunque lejanas, forman una gran <<olla» en la que se cuecen todos los seres vivos: yo, entre ellos.

Cruzado un canal, que sirve de lavadero, y a unos doscientos metros más allá, existe una fuente a la izquierda del sendero. No muy lejos, el Camino vuelve a encontrarse con la carretera N-120, P.K. 325.

Procuré alternar este tramo cogiendo, siempre que podía, las pistas que se encuentran a los lados. Esto hacía más llevadera la ruta y se ajustaba más al estilo y espíritu peregrino.

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Ellos sí lo hacen. Después ella, por recomendación de él, lava la ropa. Está seguro de que la brisa la hará secar. Si tiene algún plan previsto, la peregrina lo ignora. Parece muy satisfecho, mientras la caligrafía prosigue en su cuaderno, lo que no era que contar debe haberlo convertido en algo, le pregunta por el nombre de las calas, luego ella hace un comentario de arte, Mapplethorpe: lo siniestro, lo hermoso, lo ambiguo,  que él ignora no, pisotea, con la misma sensibilidad que  un rodillo de cocina, se gastaría, matando moscas. Aún así, las montañas, que mañana contemplaremos acercándose, son idílicas. Y el pasaje una carretera planicie. Estarse ahí, con tan poco tráfico, calentándose al sol como lagartijas y hasta que decae la tarde.

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Todo prefabricado. Nuestro peregrino sienta a otro peregrino a la mesa. Éste les da la mano como con reparo o mejor dicho: con repugnancia. Es el instante que María escoge para escribir sus breves notas.  Luego Janine Motles, una francesa encantadora, que es a quien se le ofrece un vino, y María la encargada de levantarse; Janine, golosa, comparte sus cacahuetes con miel. El vino ciertamente está muy rico, un rosado. La francesa espera para cenar, los llaman. Hay turnos. El peregrino habla por teléfono con unos y con otros; la peregrina también lo hace, con una amiga. El peregrino está muy emocionado. Un amigo muy querido se ha puesto en contacto con él y siente que lo ha perdonado. Haberle fallado, ser quien era, esa es la historia que se omite. La mujer se alegra mucho. Por él. Va a darle un masaje. Le pide que le prepare su herramienta terapéutica. Esos eran los planes.

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No sé cómo expresarlo, pero cada vez que atendía a alguien en el Camino sentía que mi alma quedaba inundada de paz y alegría.

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Y en esto, la mujer  sale a fumar, y ya lo ha encendido, cuando un coche llega y aparca allí mismo, y se quedan mirando ella y el conductor pero eso la obliga a salir a la carretera, a alejarse más en busca de intimidad. Como si la persiguiera una maldición, el dueño del albergue y el hombre se dirigen, ahora, hacia ella, a quien el Sol del ocaso, montada en el globo, conmueve, como un ojo divino que se dejara mirar, convertido por la emoción en eclipse de corona y fulgor, le preguntan cuál es el número de habitación. ¡Ya está! -piensa ella. ¡Éste es el amigo que andaba cerca! Pero y esa mujer que ahora sale del coche, ¿quién es? Ese suceso anacrónico.

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De la loba al lobo (cuento del Camino de Santiago)

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El aire era fresco y agradable y, a lo lejos se distinguían ya las nevadas montañas del Bierzo y, más allá, Galicia…

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Yo lo que recuerdo es a ella atravesando la puerta del albergue Vieira, donde pasa de largo y le hacen darse la vuelta, la llave María, una mirada que lanza el amigo, todo emocionado ve en ese preciso instante al peregrino, y conoce que el sigilo mágico ha surtido alguna clase de efecto. El corazón del peregrino en vías de recuperación, de amigos perdidos, por lo menos. Pero sigue hacia el dormitorio misteriosa, al recién llegado se lo pareció, confusa, lo era, un dormitorio real, un cubículo con dos trenas. Unas fotocopias sobre la cama, las toma. Son de la historia del Camino de Santiago, y muy buenas letras las que lee, amparándose en conocimientos esotéricos. Pero sólo como una pátina. Una  historia que leer, a buen seguro, de transformaciones y caminos. No sabe, en ese momento, que el que ha llegado ha caminado desde joven, ni tampoco que es la eterna inspiración del camino que su amigo, ahora, el peregrino sigue. Ella lo que ve fue a otra mujer. Y después de la tarde transcurrida, de los detalles entrevistos, de la falsedad de su corazón, de su propio corazón, que ama y traiciona, cuando el peregrino llega y está sobrepasado, embargado por una profunda y sincera emoción, alguien al que había perdido, por haber  sido quien había sido, y lo tenía recuperado, esperando para darle un abrazo, en el Camino mismo, porque se sentía que se había perdido el Camino, y que gracias a Dios se había encontrado. Ella lo ve así. Entonces, no le importa que él sienta esa necesidad de reunirse con el amigo, lo que no puede creerse es que la esté haciendo tanto de menos, pero en el fondo esto lo agradece, porque de lo que se da cuenta, en ese preciso instante, es de a qué amigo se echa (pero verdaderamente) de menos.

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De cara a la pared, Tributo, Lhasa de Sela (mi hada)

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Entonces, con esa música, al quedarse sola, se derrumba en lágrimas. El corazón roído por un dolor de ratones,   lágrimas y desconsolado sollozo, en el aullido <<… te quiero amar, te quiero amar…>>, llorando de cara a la pared. Y rezando, claro que sí, <<Santa María, Santa María>>.

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Yo lo que recuerdo es que ella se aferraba al teléfono, escribía, luego lo llevaba sobre su cabeza, muy de comunicación ”extraterreste”, imagino que porque le estallaba de dolor, y la paz instantánea que se abría paso a través de la recepción del mensaje, un pitido, como si unos dedos angelicales la  acariciaran los sesos y la elevaran hacia la postura del amor. Así que escribió al lobo, al niño, al hombre, y también envió, por si acaso, un santo y seña, que fue lo que luego la despertó al tener respuesta.

Cuando abrió los ojos vio la cama del compañero vacía, era de madrugada y preocupada se levantó a oscuras, habían colocado una especie de rejas y no se podía salir. Torció por un pasillo y un alemán le dijo -quizá-, que estaba prohibido abrir las puertas, la abrió, de metal, empujando un poyo de cemento, antes, que le habían colocado. Ella no comprendía el acuerdo al que habían llegado el peregrino, el amigo y los dueños pero la mochila aún estaba en la habitación. Entresacó medio cuerpo y fumó. Luego, el relente  de la noche la hizo volver al cuarto, dejando la ventana abierta, a pesar del fresco, por si tuvieran que despertarla. Sus oídos trino dulce. Aunque a ellos les costó cuando trataron de hacerlo. Después de la noche catártica, la mujer dormía y roncaba a pierna suelta.

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El reflector y la voz de radio, María, María, por favor. Despierta María, nos tienes que abrir. Ella muy nublada pero obediente se pone los zuecos, vuelve a pasar por delante de los baños, tuerce en el pasillo, empuja el poyo de cemento, la puerta se abre lo suficiente para dejarles pasar y dice que es nada cuando ellos le dan las gracias y ya va camino de la habitación, muy somnolienta, de hecho, además de la hierba, se había tomado un miorelajante que esperaba que fuera milagroso, se metió en el saco, el peregrino anduvo por el cuarto, le dijo que iba a cerrar la ventana, que estaba fresco, que si no le importaba le hiciera un hueco a su lado, no la quería despertar, eso le dijo, pero cuando ella quiso darse cuenta, las caricias por su espalda la habían amordazado, y le quitaban la ropa, creía que uno solo. Pero tampoco es consciente de si alguien más estaba en el cuarto, porque todo estaba muy oscuro, como si fuera la boca del lobo, sólo que sin miedo, y sin poder moverse, porque las paredes eran tigres de papel.

Aquello en que se rompe una promesa, fue -de fijo- ese desacostumbrado darse las buenas noches. El peregrino milagrosamente se había curado y a estas alturas del Camino no parecía presentar los mismos problemas que le atribulaban. Lo que sanaba la amistad. Y si algo la tranquilizó a ella fue abrir los ojos y encontrarse sola y desnuda bajo una manta áspera, el peregrino durmiendo del otro lado, en su camastro pero solos los dos en la habitación con las mochilas.

Luego el amigo estaba fuera, en la mesa del desayuno. Un tío muy guapo aunque con algunos kilos de más, un niño mono. Hablando de mitos y gozos urobóricos para comenzar con energía la mañana. ¡Uy! Y cuanto cinismo. Echaron a andar y ella no va nada convencida. La promesa le parece que sigue en pie. Se detiene. Saca el saco de los arcanos y de él extrae al Demonio Rider con su pentagrama invertido. Y ya sabe de quién va acompañada. Ahora lo único que queda por decidir es en qué punto del Camino sus caminos se bifurcan. Ella tiene firmes intenciones de despacharlo en cuanto pueda, pronto. Por lo menos al jodido demonio. No lo quiere más con ella. Rechaza los apegos insatisfactorios de la carne, no quiere saber nada de tejer otros tantos lazos con la potencia diabólica, Un peregrino en el Camino, uno nuevo que comienza, otro que no sabe si será capaz de hacerse amigo de la mochila, Estos, con experiencia, ella desde Roncesvalles, y él, de raigambre, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, le aseguran que no debe preocuparse, que es cuestión de días, que a medida que estos sucedan se entenderá con ella mejor. El peregrino es un niño -piensa ella.

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Donde ahora estoy sentado se han librado célebres batallas. Por otro lado, se cuenta que en 1434 un caballero leonés llamado Suero de Quiñones, declarándose en prisión de amor de cierta señora, se enfrentó contra todos los “caballeros aventureros” que osaron pasar por el puente hasta romper trescientas lanzas. No cabe duda que la historia, constatada por un notario de la época, podría haber salido del mismísimo Quijote.

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Desayunando, en una cafetería imponente, balcones y el sol dando en sombras doradas en las mesas, en las que se estremecen las ramas temblorosas de algún árbol que se vigoriza al sol, un olor a bollería recién salida del horno, a jugos de naranja, a café.

¡Oh María, lo que tú necesitas es un alguien que te proteja!
- Ya tengo alguiens que me protegen, peregrino.
No, pero yo a lo que me refiero es a que necesitas a alguien que se preocupe por ti.
- ¡Peregrino! Te repito que tengo lo que quiero.

Donde ella se olvida de la botella de agua y el peregrino del ‘pearcing’ sale a devolvérsela y donde ellos no saben aún que se convertirán en dos de esos amigos imborrables del Camino, el Indio y él, y aún falta por encontrarse con algunos de los mejores. Pero ahí es donde la familia del Camino comienza a formarse.

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El puente, propiamente dicho, construido en función del Camino, es del siglo XIII, si bien en la actualidad tan sólo se conservan cuatro bóvedas apuntadas de la construcción original.

Despacio, admirando y saboreando su historia, embelesado en las columnas anteriores a la entrada de Hospital de Órbigo, en las que se describe la hazaña caballeresca del leonés Suero de Quiñónez, y leyendo con gran interés las inscripciones, no pude por menos de sacar mi cuaderno y resumir la historia en ellas narrada.

Deseo justo e razonable es, los que prisiones, o fuera de su libre poder son, desear libertad; e como yo vasallo e natural vuestro, sea en prisión de una señora de gran tiempo acá, en señal de la cual todos los jueves traygo a mi cuello este fierro [...] yo he concertado mi rescate, el qual es trescientas lanzas rompidas por el asta con fierros de Milan, de mí e destos Caballeros, que aquí son en estos arneses…» (me cautiva esta caballeresca narración).

Después de derrotar a enemigos tan señeros como el catalán Per Davío y el leonés Gutierre de Quijada, marcharon todos en peregrinación a Compostela y ofrecieron al Apóstol una cinta dorada con una rimbombante leyenda que todavía lleva colgada el conocido busto de Santiago. Todo esto acaeció en el Año Santo Jacobeo del 1434.

Cumplido mi romántico deseo, me entretuve aún admirando la belleza de este histórico paraje. Por debajo del puente corría solemne el río Órbigo.

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Atravesando Hospital de Órbigo, el peregrino la pone al día de lo sucedido en ese albergue ayer, cuando llegaron unos, empujando un carrito de la compra. De Puertollano.

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Si por este oído le entra lo que le va diciendo, por el otro le sale. Harta necesita un descanso y se suma a la música. ¡Haces que se vaya la melancolía! ¡Me devuelves de nuevo a la vida! … Te quería como a lo inalcanzable (Amaral)

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Villarejo de Órbigo

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Santibañez de Valdeiglesias. Iglesia de la Trinidad.

Es evidente el carácter defensivo que tuvo este templo en el pasado. Maciza construcción que daba prioridad a la necesidad de protección a sus feligreses, antes que a la luminosidad o concesiones estéticas. Su alta torre, que servía para dar la señal de alarma en situaciones de peligro, concede verticalidad al conjunto a través de su cuerpo de campanas y su espadaña.

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<<La tarde y la noche pasadas pesan en mi cabeza y en mi corazón.

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Me proveo de música y echo a andar mucho más rápido que él. Y es que suena ‘Resurección’ de Amaral y me da alas. Alcanzo Santibáñez de Valdeiglesias. Pero ahora es una nana, Lullaby, la de The Cure, lo que escucho y como es una nana, me detengo a darle un beso; aunque no quiere detenerse, apenas…

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<<’be still be calm / be quiet now / my precious boy / don’t struggle like that / or I will only / love you more>>

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Algo estallará en mi interior y correré más que nunca. No importa que casi todo sea cuesta arriba, en continuo ascenso. En ese momento no. No me fatigaré. Como poseída iba por la música. El Monte de Colomba, encinas, castaños y robles. Encontraré un lugar mágico donde detenerme. Esperando dejarlo ir. Luego me dirá: <<María, ¿a la velocidad que ibas… te dio tiempo a ver a la oveja muerta? >>. Para mí era un hito. Ese era su terreno>>.

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El crucero de Santo Toribio, obispo de Astorga, nos anuncia que estamos cerca de San Justo de la Vega. Se cuenta que en este lugar el Santo se sacudió las sandalias cuando escapaba de Astorga camino a Liébana.

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Y allá que se fue él, ella tumbada en la hierba. La peregrina tranquiliza sus pasos tras suyo, no tiene ninguna intención de detenerse, y pierde el tiempo en buscar una aproximación a Astorga, con tal de no asomar por el Camino. Al final, donde el Crucero de Santo Toribio sucedió una cosa curiosa, que por ahí se guarda. El Indio la espera. Y andan juntos hasta San Justo de la Vega, donde ellos se detienen, los australianos y la madrileña no, y él fuma tabaco de liar.

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Luego es cuando se echan al Camino y la polaca va delante, y el peregrino le hace ver, que encomiable es peregrinar así, y la mujer por lo menos va sola y sin conversación se anda más descansada. Eso sí, anda con un rictus de sufrimiento que le embellece la sonrisa, porque los brazos dan los pasos por los pies, sobre las muletas. Y se produce el encuentro con el francés de las cerezas, y él sí es como lo que una se espera de un terapeuta del corazón. Y eso debe ser alguna frontera, y luego el esfuerzo de las vías, y luego…

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<<Íbamos hablando de algo muy íntimo, algo suyo, muy suyo, cuando Navarra se detuvo al lado de aquel hombre que nos ofreció cerezas de su bolsa. Tomé cuatro y estaban muy sabrosas, muy dulces.  El hombre era un francés de pelo adorablemente blanco y de él se desprendía  algo muy agradable. A la sombra de una construcción, en el suelo mismo, le dijo a Navarra que había tenido que subirse en un tren hasta León, que su pie no estaba bien, el tobillo… y que cómo era posible que con el Sol que soportábamos él, un caballero, no abriera su paraguas para mí. Navarra respondió: <<Tienes toda la razón del mundo. Ahora mismo>> – y se dispuso a abrir, por fin, el paraguas. Pensé: ¡Oh Dios mío! ¿no me hará entrar así en Astorga?  ¡Así que entraste en Astorga bajo palio! -exclamaría Antonio luego, al regreso de mi viaje…. Lo peor, además del exceso de calor, del que ciertamente nos protegía su paraguas,  fueron las cuestas o la exagerada cuesta que da acceso a la ciudad. Habíamos cruzado la vía del ferrocarril para entrar en Astorga por la travesía de Minerva y la  calle puerta del Sol.  Sentí, de nuevo, como la antigua lesión, alojada en el soleo, despertaba, y como estaba al borde de la rotura de fibras. Forcé en aquel empinamiento del Camino… por acoplarme  otra vez  a su paso. Así que cuando se ofreció a acompañarme, de esa misma guisa, a correos…>>

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Astorga, capital de La Maragatería, es, sin duda, uno de los enclaves más importantes de la ruta. En ella confluyen dos grandes caminos: El Francés y la Vía de la Plata. En la época medieval llegó a tener nada menos que 22 hospitales para sus peregrinos, lo cual da idea de su importancia. Tiene fama de ser la “ciudad perfecta” a raiz de un irónico comentario del novelista Don Miguel de Unamuno, quien decía que es perfecta porque teniendo obispado no cuenta con un poder civil.

Me hospedé en Hotel Gaudí, situado en la Plaza Ingeniero Eduardo de Castro #6. Al frente del hotel se encuentra el Palacio Episcopal de Gaudí y saliendo del hotel hacia la izquierda, se encuentra la capilla de San Esteban, del siglo XIV, de estilo románico tardio. Próxima a la misma, la Catedral de Santa María, dedicada a la patrona de la ciudad

Fue iniciada su construcción siendo Obispo D. Alvaro Osorio y Guzmán (1440-1463), quien expidió una bula en 1444 por la que se pone de manifiesto el acuerdo del Cabildo para empezar las obras de remodelación de la antigua catedral románica. De esta antigua catedral se pueden encontrar restos como la Capilla románica que alberga una pequeña imagen de la Virgen, situada en el tramo contiguo a la entrada renacentista, o la capilla de Santa Marina en el actual Museo Catedralicio.

La cabecera, englobada en lo que muchos autores consideran como gótico florido español, recuerda las catedrales de Sevilla o Salamanca. Se muestra verticalizante, con pináculos y finos contrafuertes de gran sencillez, y con una ornamentación hoy desaparecida o nunca terminada que no sobrecarga la visión del conjunto. Sobre este cuerpo, la imagen de Pedro Mato, un acaudalado maragato de significado desconocido, el cual se ha convertido en una de las insignias de la bimilenaria ciudad.

En el atrio, bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón fue construida la fachada lateral. Ese conocido arquitecto permaneció en Astorga hasta 1559, aportando su estilo a la fábrica de la Catedral no sólo en el exterior, sino también en dos capillas del interior. El estilo contrasta fuertemente con el gótico anterior, y deja clara la influencia del romanismo que recibió el edificio durante esta etapa constructiva.

Cuanto más se acerca uno a la fachada principal, queda más patente la presencia de nuevos estilos arquitectónicos que llevan la obra hasta la fachada barroca realizada por Pablo Antonio Ruiz a partir de 1708 sobre la anterior románica. La exuberante decoración recoge cinco escenas de la vida de Cristo.

Las dos torres están unidas a la fachada de tal forma que son en el interior sendas capillas abiertas a la nave lateral. La torre vieja tiene fecha de 1678, y fu afectada por el terremoto de Lisboa (1775), por lo que su finalización no se produjo hasta 1965. La torre nueva, de color rosáceo está fechada en 1692, y no se concluyó hasta 1704. Una y otra presentan en las esquinas decoración de animales que constituyen un programa de emblemas alusivos a la vida cristiana, muy propios de la doctrina tridentina. En los cuerpos intermedios vemos los monumentales escudos del cabildo y la monarquía.

En el interior, lo que primero nos llama la atención es el retablo mayor obra de Gaspar Becerra. El escultor colaboró en la mitad del siglo XVI con los italianos Vasari y Valterra, además de moverse en la órbita de Miguel Angel. Al contratar el 8 de Agosto de 1558 la obra astorgana, no puede por menos que convertirla en la puesta en práctica del nuevo estilo importado por él desde Italia.

Al otro lado de la vía sacra, se encuentra el coro. Comenzó a construirse en el año 1515, conociéndose únicamente el nombre del entallador: Juan de Colonia. Estilísticamente ha sido comparada por numerosos autores con la de la catedral de Zamora, aunque la de Astorga se muestra más tendente al retrato realizado con mayor desenvoltura.

A la izquierda del Altar Mayor se encuentra la Capilla de la Majestad, un retablo del siglo XVII que alberga la imagen de la Virgen de la Majestad, cuya espalda es un relicario de la Cruz del Calvario. La talla está considerada como uno de los más claros ejemplos de tipología bizantina dentro de las vírgenes españolas del siglo XII.

A los pies de la Catedral, el retablo hispanoflamenco de San Miguel, dedicado a este santo según una inscripción de 1530. El programa de las tablas realizadas con la minuciosidad propia de los artistas flamencos, resume el ciclo de la Pasión, enmarcado por una arquitectura ricamente decorada con candelieri.

El primitivo Palacio fue construido en tiempos de Doña Urraca, quien donó al Obispo Don Pelayo en 1120, un solar dentro del recinto de las murallas. Años más tarde, don Nuño, el prelado don Alvaro Osorio y don Mariano Breznes Arredondo readaptaron sucesivas veces el edificio hasta que se incendia dos meses después de la toma de posesión del obispo don Juan Bautista Grau y Vallespinós. Con él se comenzaron las gestiones para reedificar la residencia episcopal, y finalmente contrata en 1887 a su paisano Antonio Gaudí para realizar el actual palacio.

Durante el mandato del obispo Grau, se construyeron las dos primeras plantas hasta el piso noble. A su muerte sólo quedaba por rematar el último piso y cerrar los tejados. Sin embargo, su desaparición provocó el desencanto de Gaudí y, sobre todo, el inicio de fuertes disensiones con la nueva Junta Diocesana. En consecuencia, en ese año de 1893 se paralizan las obras.

Hasta la llegada del obispo asturiano don Julián de Diego y Alcolea no se van a reemprender de forma continuada. Para poder proseguir, contrató a Ricardo García de Guereta quien, de forma más sencilla pero muy ajustada a los planos iniciales, termina el Palacio. A su vez, se contratan decoradores para los interiores, siendo de destacar el fresquista Fernando Villodas; el vidriero francés José Maumejean; y el escultor Enrique Marín.

En 1913 fue consagrada la capilla, y al año siguiente Guereta abandona la dirección. Sería en 1956 con el nombramiento del obispo Castelltort, cuando se reemprendan de forma definitiva las obras de culminación. El Palacio fue terminado ya en 1961, con el obispo González Martín.

Está orientado de Sureste a Noroeste, y apoya el lateral Nordeste sobre la antigua muralla. Su volumetría es cúbica, con cuatro torres cilíndricas y dos salientes fundamentales: el pórtico de acceso de arcos paraboloides abocinados, y el ábside de la Capilla, de marcado estilo gótico. Tres de los torreones son de idénticas dimensiones, excepto el orientado hacia el Norte, cuyo diámetro es mayor por albergar la escalera principal del edificio.

Los vanos abiertos son trilobulados, de una tipología ciertamente particular, pero muy influida por Violet-le-Duc. El arquitecto Ricardo García de Guereta se hizo cargo de los remates, siguiendo con gran fidelidad el proyecto inicial de Antonio Gaudí.

Su cromatismo grisáceo, de piedra granítica de Montearenas le hace destacar sobre la rosácea catedral. Tres ángeles de zinc permanecen en el jardín que rodea al palacio sin haber podido ser colocados en lo alto de la cubrición. Cuando Gaudí abandonó Astorga, no dejó explicaciones sobre su disposición. Portan los atributos episcopales, en clara alusión al obispo Grau y complementan el templete que fue colocado en su memoria en el interior de la capilla.

El interior sigue las pausas volumétricas del exterior. Destaca la habilidad que tuvo para dotar a los diferentes pisos de gran luminosidad. El foso se torna en un elemento de iluminación de los sótanos, y en los pisos principal, noble y ático, las vidrieras cumplen a la perfección. Cada planta está ambientada según su función: los sótanos no tienen mayor decoración que la bicromía entre la piedra y el ladrillo de las bóvedas. Los pisos superiores emplean tanto el enfoscado blanco como el sillar granítico. El toque decorativo lo pone la cerámica de Jiménez de Jamuz, vidriada en los principales salones, y hábilmente colocada en las aristas de los arcos y en los nervios de las bóvedas de las dos principales plantas.

Carmen, Mercedes y yo, quedamos en reunirnos por la noche para cenar y degustar uno de los platos típicos más importantes de la provincia, el “Cocido Maragato”, en el ambiente y magnífico marco de la auténtica “Casa Maragata”.

El cocido maragato es el cocido de todas las regiones españolas adaptado a la forma de ser maragata. Y cual es? Nada más ni nada menos que comiendolo al revés que los demás cocidos. Y por que este orden contrario al de los demás cocidos españoles? Unos dicen que es para entonar el cuerpo y otros que la razón es que si sobra algo, lo mejor es que sea la sopa. Desde la antigüedad corre una tradición: Y es la de que los mariscales de Napoleón, cuando tenian su Cuartel General del sitio de Astorga, un día de ataque que iban a comer un cocido y como la batalla había comenzado, pero querían comerse lo mejor de aquel plato por lo menos, por si tenían que salir de estampida para el campo de batalla y no podían terminar, comenzaron a comerlo por lo más sabroso, las carnes; pero como la batalla se prolongó les dio tiempo de llegar hasta el final. A los mariscales napoleónicos les resultó suculento el comer el cocido así y rápidamente se propagó la noticia en la comarca.

Ingredientes del Cocido Maragato

El Cocido Maragato se compone de las carnes, los garbanzos con la verdura, la sopa y por último el postre. Lo típico es comer primero la cosas sólidas, después los caldos. Así:

Primero:

Las carnes que son diez: Chorizo, tocino, morcillo de vaca, gallina, oreja, pata, lacón, panceta, morro de cerdo, cecina de vaca y el relleno.

Segundo:

Garbanzos, patatas y verduras.

Tercero:

Sopa de fideos que puede ser tan espesa que se mantiene derecho el tenedor que en ella se clave.

Final:

De postre el roscón maragato y las natillas, seguido de una “queimada” para entonar.

Deleitable cena con peregrinos españoles. Me acompañan de izquierda a derecha; Mercedes, Ignacio, Fidel y Carmen.

El cocido es el plato fundamental de la gastronomía maragata, siguiéndole en segundo término el “Congrio al Ajo del Carriero”. Ese plato será para la próxima si Dios me lo permite.

Caminando de regreso al Hotel Guadí.

Vista desde el balcón del Hotel Gaudí.

Conclusión de un día de peregrinación maravilloso, con una noche de lluvia ideal para descansar y reponer energías para una fuerte caminata que me espera mañana.

- EL PEREGRINO GRAU -

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